Популярность твердотопливных котлов связана с невысокой стоимостью топлива, а также с тем, что они полностью автономны — такие котлы не требуется подключать к электрической сети или газовой магистрали. Именно поэтому они актуальны в местности без коммуникаций.

Главный недостаток твердотопливных котлов — трудоемкая эксплуатация. Твердотопливный котел приходится регулярно загружать топливом, а также очищать от золы.

Для электродного котла используют специальный антифриз. Использование другого теплоносителя не допускается в целях безопасности. Помимо этого, внутренняя поверхность котла, а также трубопровод должны быть покрыты составом, обладающим высокой коррозийной стойкостью. В противном случае, через несколько месяцев вся система отопления придет в негодность.

Работа электродного (ионного) котла связана с процессом ионизации самого теплоносителя — тепло выделяется благодаря движению катионов и анионов к заряженным электродам.

Возможность скрытой разводки зависит не только от особенностей используемых труб, но и от типа и качества стен. К примеру, хорошо поддаются штраблению стены из пеноблоков, а вот штрабление бетонной стены недопустимо, поскольку она в этом случае теряет прочность, и возникает угроза её разрушения. То же относится и н кирпичной кладке, но в ней можно проделывать каналы глубиной 5-6 см. Притом специалисты рекомендуют применять особый инструмент - штраборез, помогающий выполнить работы с нанесением наименьшего урона прочности стен. Сначала делают две узкие параллельные канавки, которые намечают внешние границы канала. Затем между ними проводят штрабу (борозду). В неё укладывают трубы и заделывают канал гипсом или алебастром.

Если по каким-либо причинам штрабление стен невозможно, разводку делают открытой. А потом скрывают её за приставной конструкцией из гипсокартона. Однако следует учитывать, что такой вариант крадёт и без того небольшую площадь в типовых санузлах.

Сегодня используют две схемы разводки: тройниковую и коллекторную. При тройниковой трубу от стояка последовательно прокладывают от одной точки водоразбора и другой (точка водоразбора - это прибор, потребляющий воду). Плюсом такого варианта является сравнительно невысокая стоимость системы благодаря малому расходу материалов. К минусам относится падение давления при одновременном использовании нескольких точек водоразбора и невозможность отключения отдельного потребителя.

При второй схеме применяют коллектор (гребёнку) - устройство, распределяющее поток воды сразу на несколько труб. К каждой точке водоразбора подведена своя труба, что существенно повышает ном-форт пользования. К достоинствам данной схемы разводки относятся высокая надёжность, простота монтажа, возможность отключения отдельных потребителей, стабильная работа сантехники при активном потреблении воды другими приборами.

При разводке водоснабжения трубами из МП или ПП невозможно заменить только какой-то участок, поскольку в старых домах стояки выполнены из стальных оцинкованных труб. Соединение труб из разных материалов не обеспечит надёжности системы, поэтому стояки водоснабжения меняют полностью, от потолка до пола.

Советуем заранее подготовить отрезки труб со всеми необходимыми отводами и установить на них запорную арматуру, что существенно ускорит монтаж. Ведь производят его при отключённых стояках.

Канализационный стояк меняют в случае его аварийного состояния или при необходимости сделать вход в него пониже. При этом вместо чугунного стояка монтируют пластиковый (ПВХ, полиэтилен ПНП, полипропилен). Старый стояк удаляют полностью, от пола до потолка. Сверху оставляют отрезок (около 10 см), на который впоследствии надевают специальный переходник.

Для водоснабжения можно использовать медные, стальные, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Сегодня в топе металлопластиковые (МП) и полипропиленовые (ПП). Первые представляют собой трёхслойную конструкцию, в которой между двумя слоями сшитого полиэтилена находится слой алюминиевой фольги.

Достоинствами МП-труб являются надёжность, износостойкость; они не подвержены коррозии, устойчивы к появлению известкового налёта. Но в силу особенностей конструкции они могут расслаиваться в местах соединений.

ПП-трубы производят из термопластичного пропилена. Трубы с маркировкой PN10 применяются для подачи холодной воды; PN20 холодной и горячей воды; PN25 армированные стекловолокном (алюминием) для горячего водоснабжения и отопления. К достоинствам ПП-труб относят: отсутствие наростов, износостойкость, устойчивость к перепадам давления, возможность устанавливать вентили (краны) методом впаивания между трубами без резьбовых соединений. Недостаток - проблема брака при монтаже.

Так как воздушное пространство между стенами/потолком сантехкабины и санузла является хорошим звукоизолятором. то после её демонтажа звукоизоляция будет нарушена. Поэтому соседи либо проходящие по лестничной площадке люди (если стена санузла выходит на лестничную клетку) будут слышать любой звук в вашей ванной. Этого можно избежать, если позаботиться о звукоизоляции стен.

Ещё один важный момент касается вентиляции. Металлический короб-воздуховод, находящийся в потолочном пространстве между сантехкабиной и плитой перекрытия, можно убрать, но вытяжку обязательно надо восстановить. Как правило, в вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор. На демонтаж сантехкабины уходит один день.

Профессионально занимающиеся этим видом услуг рабочие аккуратно разрезают болгаркой сантехкабину на куски, складывают их в мешки и выносят в заранее заказанный строительный контейнер.

Электрические котлы могут быть однофазными (рассчитаны на напряжение 220 В) и трехфазными (рассчитаны на напряжение 380 В).

Главным элементом электрического котла является теплообменник — большой бак, внутри которого расположены ТЭНы (электронагреватели). При их подключении к электрической сети вода в баке нагревается и, циркулируя по сети отопления, заполняет радиаторы или конвекторы.

Невысокая популярность электрических котлов связана прежде всего с тем, что их эксплуатация обходится намного дороже, чем эксплуатация котлов, работающих на другом виде топлива.

По типу топлива котлы бывают газовые, твердотопливные, жидкотопливные, электрические и комбинированные.

Котел — это основной элемент в системе водяного отопления. В нем осуществляется нагрев воды, которая продвигается по трубам к радиаторам, а от них — обратно к котлу.

Сантехкабина - это совершенно самостоятельная конструкция, состоящая из стен, потолка и бетонного армированного поддона. Если вы решили объединить ванную и туалет, то не думайте, что достаточно сломать перегородку между помещениями. Придётся демонтировать сантехкабину. Стены её бывают ацеидовыми (плоский шифер) и гипсолитовыми толщиной 5-6 см. При строительстве типовых домов сантехкабину, как кубин, краном устанавливают в пространство, ограниченное стенами санузла, а затем накрывают плитой, являющейся потолком квартиры.

Осуществляют как полный демонтаж сантехкабины (вместе с поддоном), так и частичный (снос перегородки). Специалисты советуют остановиться на первом варианте, так как второй может привести к провисанию потолка и другим негативным последствиям. Кроме того, полный демонтаж имеет немало очевидных плюсов. Поскольку между стенами сантехкабины и стенами санузла имеется воздушный зазор 5-10 см, а между потолком сантехкабины и перекрытием - 20-35 см. то при её демонтаже увеличится площадь и высота помещения. И, к примеру, вместо 150-сантиметровой можно установить ванну длиной 160-170 см, более рационально расположить сантехприборы и т. д.

Оборудование, в частности погружной насос, следует подбирать только к уже пробуренной скважине, учитывая ее тип, паспортные параметры и потребность в воде, по принципу необходимо и достаточно. На рынке представлен огромный модельный ряд разнообразных насосов. Чтобы покупка не оказалась бесполезной, а агрегат маломощным либо излишне дорогим, выбирать его следует особо тщательно. Для артезианских скважин, где эксплуатируемые водоносные горизонты находятся в известняках, необходимо использовать только центробежные насосы. У них нет ограничений по мощности, и они не оказывают механическую нагрузку на конструкцию. Использование вибрационных насосов в данном случае недопустимо из-за возможной разгерметизации башмака колонны и прорыва в скважину песков-плывунов из верхних горизонтов. На неглубоких малодебетных скважинах, где водовмещающей породой являются пески и песчано-гравийные смеси и имеется обязательный элемент конструкции — мелкоячеистый сетчатый фильтр, целесообразно использовать насосы вибрационного типа. В данном случае вибрация активирует зону водопритока вокруг фильтра.

Геофизические исследования скважины, в данном случае каротаж, проводят для точной диагностики процесса действия источника. Каротаж можно сравнить с медицинской процедурой УЗИ человеческого организма. С помощью такого исследования выявляют различные скрытые факторы, влияющие на показатели работы скважины, — ведь пробуренная скважина (независимо от глубины) визуально представляет собой лишь торчащий из земли отрезок ничем не примечательной трубы.

Процедура такова. Приезжает специальный автомобиль — геофизическая станция, обустроенная на базе микроавтобуса или грузового фургона. В забой поочередно опускают особые зонды для гаммакаротажа, электрокаротажа, кавернометрии, резистивиметрии. В завершение исследования проводят контрольную видеосъемку. Все действия занимают несколько часов (на длительность процедуры влияют глубина скважины и набор применяемых методов). От этого напрямую зависит стоимость работ. Для промышленных скважин подобная проверка обязательна. Насколько необходимо проведение геофизических исследований на бытовых скважинах, сказать сложно, — это спорный вопрос. Каротаж больше нужен исполнителю работ, особенно в случае различных геологических осложнений. Как правило, в любом стандартном договоре на бурение скважины указывается, что заказчик вправе не оплачивать дополнительные работы, необходимость которых возникла в процессе бурения.

Для выяснения причин неравномерной работы аппарата вам необходимо пригласить специалиста, лучше непосредственного исполнителя работ. Если вы устанавливали насос самостоятельно, то, может быть, имеет место недостаточная загрузка аппарата. Вам кажется, что вы все сделали правильно и опустили насос ниже пьезометрического уровня воды. Однако вполне возможно, что при этом не была учтена величина динамического уровня скважины (он постоянен и устанавливается при интенсивной откачке скважины).

В вашем случае насос, скорее всего, просто оголяется и начинает хватать воздух. После того как его работа прекращается, динамический уровень восстанавливается. Если аппарат включить, то все повторится снова — какое-то время насос будет работать нормально... Если в паспорте на скважину не указан динамический уровень, установите нужную глубину загрузки опытным путем (откачкой) — так вы исправите ошибку.

Как правило, при разработке проектов строительства и инженерного оснащения дома производят тепловой расчет здания — он имеет первостепенное значение при выборе эффективных решений по обогреву. Зная теплопотери конкретного помещения, можно давать детальные рекомендации. Не владея этой информацией, можно говорить лишь об общих рекомендациях, например, используйте материалы, обладающие высокой теплопроводностью (плитка, камень), и максимально мощные нагревательные маты либо секции, установленные с минимальным шагом.

В вашем случае оптимальный вариант — все-таки приподнять высоту пола. Это поможет исключить теплопотери через поверхность пола на первом этаже.

Мы рекомендуем уложить на основание слой жесткой теплоизоляции (например, пенополи-стирол) толщиной 30-80 мм, затем соорудить черновую цементно-песчаную стяжку толщиной 30-50 мм. А далее производят монтаж следующим образом:
■ устанавливают нагревательный мат повышенной мощности 200 Вт/м;
■ заливают цементно-песчаную стяжку толщиной 30-50 мм;
■ наносят слой плиточного клея;
■ укладывают напольное покрытие.

Увеличить мощность обогрева можно,используя секции с уменьшенным шагом. Для этого подойдут двужильные нагревательные элементы. В случае когда необходимо уменьшить высоту стяжки, теплый пол укладывают непосредственно в слой плиточного клея (при этом можно использовать только нагревательные маты).

Теплые полы монтируют и на деревянном основании. Для этого надежно закрепляют доски пола, накрывают поверхность водостойкой фанерой толщиной не менее 18 мм и закрепляют ее винтами, чтобы обеспечить надежное, устойчивое основание. Нагревательные маты используют любые.

Электрические полотенцесушители выбирают исходя из нескольких параметров: пространства, имеющегося для монтажа прибора, выбранного дизайна и типа устройства. Необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку на полотенцесушитель по весу. Эти данные можно уточнить у продавца.

Существует два типа полотенцесушителей: наполненные и ненаполненные. Наполненные чаще всего заполняютжидкостью, хорошо проводящей тепло. Это необходимо, чтобы улучшить теплоот- [ вод от нагревательного элемента, расположен- ^ ного внутри изделия. Поэтому, покупая такое устройство, особое внимание стоит обратить на качество сварных швов, так как возможна утечка жидкости из изделия.

Выбирать модель с большой мощностью не имеет смысла, потому что скорость разогрева не так важна, как рабочая температура, которая у всех полотенцесушителей примерно одинакова—55-70 °С.

Срок службы агрегата зависит от покрытия: наименее прочной считают окрашенную поверхность (она и самая недорогая), а долговечной — полированную нержавейку. Также полотенцесушители выпускают хромированными или с полимерным покрытием различных цветов.

Полированные полотенцесушители из латуни со временем покрываются пленкой окислов, поэтому их необходимо периодически чистить специальными пастами.

Установка и подключение электрических полотенцесушителей обычно не вызывает сложностей: достаточно надежно закрепить агрегат на стене и включить его в розетку. Однако если вы планируете скрытый монтаж проводки, который используют наиболее часто, рекомендуем уточнить у продавца, предусмотрена ли технически такая возможность производителем. Конечно, можно отрезать вилку и подключить прибор, но данная операция автоматически снимет его с гарантии.

По правилам безопасности наполненные полотенцесушители требуют обязательного заземления и подключения через УЗО. Размещение полотенцесушителей в ванных комнатах допустимо на расстоянии не менее 60 см от основных источников воды: душевой кабины, раковины и ванной.

Как правило, встраиваемые в пол конвекторы используют для отопления помещений большой площади, особенно если стены в комнате от пола до потолка занимает панорамное остекление и установить отопительные радиаторы в необходимом количестве невозможно.

Подбор конвекторов производят проектировщики, для каждой комнаты отдельно, учитывая тепловые потери в доме. Встраиваемые в пол конвекторы оснащают вентилятором или выпускают без него — это вентилятором или выпускают без него — это обуславливает различия в конструкции приборов, способах их управления и разницу в тепловой мощности.

В процессе монтажа устройства устанавливают непосредственно в стяжку пола, поэтому особое внимание стоит обратить на их высоту (она составляет от 90 до 700 мм и зависит от типа конвектора, его конструкции и производителя).

Для самостоятельной установки необходимы навыки сантехнических работ и инструкция по проведению монтажа — вы получите ее у продавца при покупке агрегатов. Помимо конвекторов для обеспечения комфортных условий дополнительно используют радиаторы, теплые полы и другие нагревательные приборы, конечно, если это технически возможно.

Лучше всего вам подойдут трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Промерзание почвы не должно повлиять на срок службы труб, так как их закапывают ниже глубины промерзания, характерной для определенной местности. Диаметр трубы зависит от мощности используемого насоса.

Для монтажа необходим переходник насос — труба (чтобы обеспечить надежность соединения, лучше всего, если он будет латунным) и обратный клапан, предотвращающий слив воды в скважину. Для трубы с внешним диаметром 32 мм подойдет клапан размером 1 дюйм. Помимо этого понадобятся два пластиковых переходника (для присоединения обратного клапана) и собственно труба ПНД. Учтите, что у пластиковых труб указывается внешний диаметр. Если он, к примеру, составляет 32мм. то внутренний будет всего 25 мм. Не обойтись и без пластикового уголка, который позволяет предотвратить перегибы трубы и уменьшает потери в трубопроводе. Его устанавливают на выходе из скважины (для трубы диаметром 32 мм понадобится уголок размером — 32*32 мм).

В доме необходимо установить гидроаккумулятор, служащий для накопления воды и поддержания ее под давлением. Большинство погружных и поверхностных насосов имеют ограничения по количеству включений в час. Гидроаккумулятор позволяет насосу начинать работу не каждый раз при открывании крана (чем продлевает срок его безремонтной службы), а только по мере опустошения бака агрегата. Также устройство поддерживает резервное количество воды в системе и позволяет пользоваться водопроводом даже в случае отключения электричества, что далеко не редкость в загородных домах. Для подсоединения к гидроаккумулятору необходимы следующие комплектующие: пятивыводной адаптер и переходник с трубы на него, реле давления, манометр, гибкая подводка (ее длина рассчитывается на месте), колпачковый кран. Подключение чаще всего производят снизу.

Естественно, нужен погружной насос. Длина стандартного кабеля у насоса составляет примерно 0.8м, а значит, не обойтись без специального подводного кабеля (его подбирают в зависимости от глубины погружения). Также понадобится трос, зажимы для троса, оголовок для герметизации устья скважины и термоусадочная муфта для присоединения кабеля.

Все предлагаемые приборы защиты от протечек предназначены прежде всего для систем водоснабжения и подсоединения стиральных и посудомоечных машин. Контроль над протечками осуществляют специальные датчики, подключенные к блоку управления. При попадании на них воды блок перекрывает доступ жидкости в систему водоснабжения, одновременно срабатывает звуковое оповещение.

При аварии жильцы также могут самостоятельно отключить подачу водоснабжения с помощью аварийной кнопки. В то же время применение таких приборов на системах отопления нецелесообразно. В вашем случае мы бы посоветовали установить биметаллические радиаторы, внешний алюминиевый корпус которых скрывает надежные стальные элементы. Такие современные радиаторы способны выдерживать давление от 20 до 40 атм и защитить вас и ваших соседей от протечек.

Да, вы можете установить такой отопительный котел в своем доме. Принцип работы подобных приборов заключается в следующем. Газовые конденсационные котлы используют не только тепло, выделяемое при сгорании газа, но и тепло, образуемое при конденсации пара. В приборах установлены модулируемые газовые горелки, которые дают эффективное горение на всем диапазоне мощности. Такой принцип работы котлов предопределяет максимально экономичный расход топлива и, нэк следствие, снижает потребление газа примерно на 20 % в год. Именно поэтому конденсационные отопительные котлы более экономичны по сравнению с традиционными.

В газовых котлах при сгорании топлива происходит химический процесс, при котором образуется водяной пар с очень высокой температурой. В традиционных приборах водяной пар, сопутствующий сжиганию газа, выбрасывается в дымоход вместе с другими продуктами горения. В газовом конденсационном котле выделенный пар конденсируется на поверхности теплообменника. При его конденсации (перехода из газообразного в жидкое состояние) выделяется тепло, которое также используется для нагрева теплоносителя. Это и позволяет достигать максимального значения КПД и высокой эффективности работы газовых конденсационных котлов.

Не только принцип работы, но и устройство конденсационных котлов несколько иные. Дымоходы для этих приборов должны быть влагозащищен-ными. Поскольку температура отходящих газов всего лишь на 5 °С выше температуры подающей линии, в дымоходе также образуется конденсат. В нижней его части должна быть трубка кон-денсатоотвода. Именно поэтому мы советуем всегда использовать только специальные штатные дымоходы, предлагаемые изготовителями таких котлов. Конденсат имеет кислотную составляющую, поэтому напрямую сливать его в канализацию запрещено. Для его нейтрализации производители поставляют устройства с реагентом.

Конденсационные котлы, как и обычные, производят для монтажа как на стену, так и на пол. Конкретно для вашего дома площадью 260 кв. м подойдет котел мощностью от 30 до 37 кВт. Для того чтобы сделать точный подбор требуемой мощности прибора, понадобится детальный проект системы отопления, созданный специалистами.

Для обеспечения отопления и горячего водоснабжения в вашем случае будет достаточно одного двухконтурного котла. Если площадь дома не превышает 100 кв. м, мы рекомендуем подбирать мощность оборудования, ориентируясь не на отопление, а на потребности семьи в горячем водоснабжении. Наиболее распространенный вариант — газовый котел мощностью 24 кВт: он обеспечит горячей водой в проточном режиме одновременно две точки водоразбора (например, кран на кухне и душ в ванной комнате).

Для небольших площадей подходят котлы с возможностью перенастройки (до 10 кВт) в режиме отопления, но сохраняющие мощность, необходимую для горячего водоснабжения. Такая перенастройка позволит сократить количество циклов включения-выключения, продлит срок службы оборудования и обеспечит постоянную температуру в помещении. Кроме того, перенастройка на меньшую мощность способствует экономии газа. Не менее важно обратить внимание на выбор камеры сгорания. Котел с открытой камерой использует для горения кислород из помещения, поэтому требователен к притоку воздуха. Для таких агрегатов необходимо, чтобы дом был оснащен традиционным дымоходом, с естественной тягой и дымоудалением. Поэтому, если дымоход конструктивно не предусмотрен, остановите свой выбор на герметично изолированной закрытой камере сгорания. Воздух в нее попадает по специальной коаксиальной трубе, через которую происходит и удаление продуктов сгорания. Таким образом вы существенно удешевите систему, избавив себя от необходимости устанавливать громоздкий и дорогостоящий дымоход. Будьте осторожны при выборе бюджетных котлов со сдвоенными теплообменниками — эти модепи чувствительны к плохому качеству воды (особенно если в ней присутствуют механические примеси: песок, глина или соли жесткости). В этом случае советуем приобрести специальные фильтры водоподготовки. Альтернативой таким котлам могут стать приборы с двумя раздельными теплообменниками (один — для отопления, другой —для горячей воды).

При выборе газового оборудования для загородного дома самое главное — произвести качественный монтаж системы отопления, правильно запустить котел в эксплуатацию и регулярно проводить техническое обслуживание. При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций комфорт проживания в загородном доме вам будет гарантирован.

При правильном монтаже системы водоснабжения и отопления случаи отключения и включения воды на протечки не влияют, скорее всего, дело в износе трубопроводов и фитингов. В данном случае можно порекомендовать установить систему предотвращения протечек воды. Она состоит из трех основных элементов: датчиков протечки воды, блока управления и шаровых клапанов с электроприводами.

Блок управления с помощью подключенных к нему датчиков, располагаемых в вероятных местах протечек, регулирует работу шаровых клапанов с электроприводами. С его помощью в случае протечки клапаны перекрываются автоматически. Он дает возможность перекрывать воду на вводных стояках холодной и горячей воды. Кроме того, данное устройство подает звуковой сигнал об аварии в тот момент, когда система зафиксирует протечку воды. Для поддержания системы предотвращения протечек воды в постоянном рабочем состоянии рекомендуется подключать ее через источник бесперебойного питания.

Протечки могут возникнуть и из-за человеческого фактора, когда владельцы жилья караулят воду и просто-напросто забывают выключать краны. В данном случае можно спастись от залива, став более внимательными.

Если речь идет о загородном доме, то установить внутрипольный конвектор в качестве отопительного прибора (без вентилятора или для увеличения теплоотдачи с вентилятором) в ванной комнате можно. Но работы по монтажу должны проводиться в соответствии с проектом системы отопления.

Для бассейнов, ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью используют специальные внутрипольные агрегаты. Такие конвекторы изготавливают из нержавеющей стали и снабжают сливом, для которого в обязательном порядке предусматривают отводную трубку (для слива воды в канализацию), расположенную в торце конвектора. Прибор подключают непосредственно к системе отопления.

Тепловая мощность внутрипольного конвектора и его размеры зависят от потребности в тепле. Эти значения рассчитывают с учетом особенностей комнаты (площадь, конфигурация, утепление помещения) и пожеланий заказчика. В городской квартире установка такого прибора практически невозможна. В таком случае мы можем порекомендовать использовать настенные электрические конвекторы, предназначенные специально для влажных помещении и имеющие класс защиты IP24. В среднем агрегата мощностью 500/1000 Вт хватает для обогрева помещения площадью от 5 до 15 кв. м, прибора мощностью 1000/1500 Вт — для 15-25 кв. м, а мощность в 2000 Вт подойдет дпя отопления 25 кв. м и более. Конвекторы независимо от их типа довольно быстро, буквально за несколько минут, прогревают помещение и удобны в эксплуатации.

Гидроаккумуляторы используют для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения. Они обеспечивают поддержание минимального запаса воды и оптимизируют периоды включения-выключения насоса (ограничивают повторные кратковременные включения), что в свою очередь прямо способствует увеличению ресурса последнего. Применение гидроаккумулятора также ведет к уменьшению риска возникновения гидроударов в системе водоснабжения в момент запуска насоса.

Для оптимального подбора размера емкости гидроаккумулятора существуют специальные отработанные методики расчета. Ими в совершенстве владеют специализированные торговые организации или компании, занимающиеся бурением скважин и установкой водоподъемного оборудования. Расчет происходит на основании суточного водопотребления, оптимального расхода воды и количества точек водоразбора. Учитываются даже габариты помещения и обязательно обсуждается возможность вертикальной или горизонтальной установки.

Вода может вернуться лишь в том случае, если скважина пробурена на первый от поверхности верховой горизонт, питание которого происходит исключительно за счет местных сезонных осадков. Естественно, что в засуху такие горизонты истощаются, а с началом дождей восстанавливаются.

Причиной ухода воды из скважины может стать интенсивная сезонная эксплуатация, например, в пределах какого-либо садоводческого товарищества, когда разбор воды слишком велик, а источник не рассчитан на существующие объемы использования. В этом случае создается локальная депрессионная воронка. Но по окончании дачного сезона ресурс скважины может восстановиться самостоятельно.

В любом случае мы советуем для диагностики причин отсутствия воды пригласить специалистов. Оптимально, если они будут из той же организации, которая выполняла бурильные работы при сооружении этого источника.

Что касается артезианской скважины, то для того, чтобы из нее ушла вода, необходимы мощные интенсивные факторы внешнего воздействия, например, искусственное понижение уровней в близлежащих районах или разработка крупного месторождения полезных ископаемых, работы непосредственно рядом с мощным городским водозабором. Поэтому при отсутствии воды в такой скважине стоит искать причину в ней самой, после чего она будет подлежатьлибо ремонту, либо ликвидации.

Разумеется, это можно сделать. Однако следует исключить вероятность загрязнения водоносного горизонта через старую скважину, эксплуатация которой была прекращена. Для этого необходимо надежно изолировать ее устье от возможного загрязнения. Такие работы выполняются и самостоятельно. Ствол неиспользуемой скважины заделывают куском плотного суглинка или глиной, трубу обрезают до уровня земли, а последний ее метр цементируют.

Если отработавшие свой амортизационный срок артезианские скважины пришли в негодность и их восстановление невозможно или нецелесообразно по техническим, санитарным или экономическим причинам, то они подлежат полной заделке (тампонажу). Это необходимо сделать во избежание смешивания различных по химическому составу вод горизонтов.

В соответствии с принятыми нормами температура горячей воды в системе водоснабжения не должна превышать 60 °С. Это позволяет предотвратить термические ожоги. Поэтому в бойлерах, нагревающих воду до более высокой температуры, применяют специальные термостаты предварительного смешивания. Они добавляют в подающую линию холодную воду и автоматически поддерживают температуру горячей жидкости на выходе из бойлера в пределах 45-60 ^С. Это позволяет экономить электроэнергию и увеличивает производительность бойлера.

Вопрос приобретения накопительного водонагревателя, как правило, обусловлен возможностями его монтажа. Иногда для установки вертикального водонагревателя просто нет места, тогда выбирают прибор, предназначенный для горизонтального размещения.

Установку водонагревателя независимо от его расположения выполняют одинаково. При этом крепеж и стена должны быть надежными и прочными, выдерживающими вес бака с водой. Напорное устройство подключают к стояку холодной воды. Давление в нем может достигать более 6 атм, поэтому обязательная мера — установка группы безопасности бойлера с редуктором давления. Существуют универсальные приборы, подходящие как для вертикального, так и для горизонтального монтажа. Но из-за неэффективного размещения нагревательных элементов агрегаты с вертикальной установкой значительно проигрывают по производительности водонагревателям, предназначенным для горизонтального монтажа.

Чаще всего компании, занимающиеся бурением, предоставляют услугу по доставке воды в необходимом количестве пригодного качества и под заданным давлением к точке, от которой идет разводка по дому к местам потребления. Условно это выглядит так.

Первый этап — непосредственно бурение скважины (бурение, обсадка ствола скважины трубами, опытная откачка до чистой воды).

Второй — обустройство скважины водоподъемным оборудованием с подводом в дом.

Третий — подбор и установка систем водоподготовки и очистки в зависимости от химического анализа. Если показатели в норме, необходимость в последнем этапе отпадает.

Видимый глазу результат первого этапа — это, как правило, торчащая из земли на 0,5м обсадная труба, закрытая специальным оголовком на ключ, чтобы в скважину в силу разных причин не попали посторонние предметы. Для обустройства скважины приезжает монтажная бригада. Исходя из параметров источника и потребности семьи в воде подбирают водоподъемное оборудование. Устье скважины специалисты оборудуют смотровым колодцем — это может быть герметичный металлический кессон либо два железобетонных кольца с крышкой (на 2м ниже уровня земли). В скважину опускают погружной насос, полипропиленовые (или ПВХ) водоподъемные трубы, страховочный трос из нержавеющей стали, электрокабель. Кроме того, устанавливают герметичный оголовок на скважину, на котором находятся входы-выходы труб-водоводов. От него идут трубы подводки в дом (ниже уровня промерзания) и параллельно — труба с кабелем. В доме располагают мембранный бак — гидроаккумулятор и пульт управления.

Обычно полный химический анализ воды делают один раз — после того, как пробурили скважину и установили водоподъемное оборудование. Исследование позволяет определить, насколько необходима установка систем водоподготовки и очистки. Данный анализ показывает содержание химических элементов в воде скважины относительно их предельно допустимой концентрации. Если рядом находятся потенциальные источники загрязнения водоносного горизонта (свалки, промышленные предприятия, воинские части), то такую контрольную проверку воды делают один раз в год.

Для подбора насоса и определения требуемой мощности агрегата необходимо знать глубину скважины, ее дебит и расстояние трубопровода. Почти у 90 % потребителей вода даже из артезианской скважины имеет в своем составе включения песка, железа, обладает повышенной жесткостью.

Поэтому мы рекомендуем использовать насос, адаптированный к местным условиям, например с плавающей крыльчаткой, пропускающей песок. У недорогих агрегатов крыльчатка крутится по одной оси. Песок и другие механические частицы со временем ее стирают, в результате производительность и напор подачи воды уменьшаются. Еще одна из главных функций насоса — наличие плавного пуска. Он снижает нагрузку на сеть и при частых включениях защищает прибор от сгорания.

При современном многообразии систем автономного водоснабжения первая часть вашего вопроса должна быть адресована непосредственно подрядчикам, с которыми вы будете заключать договор на бурение скважины. Скорее всего они предложили вам конкретную модель и должны были рассказать о ее технических характеристиках. Хотя принцип действия большинства устройств схож.

Насос создает в сети определенное давление. При включении точки расхода (крана) оно начинает падать, мембранный бак-реле давления включает насос, который поддерживает запрограммированное давление на постоянном уровне. Разница между отдельными установками состоит лишь в фирме-производителе и сложности установки. Это может быть как простое реле, так и компьютеризированные пульты управления. Система очень удобна. Как правило, весь комплект оборудования предоставляет подрядчик. Поэтому вам не придется ничего покупать дополнительно. Срок стандартной общепринятой гарантии на артезианскую скважину, предоставляемую буровыми организациями. — порядка трех лет. Амортизационный срок эксплуатации такого источника рассчитан на 25 лет.

Гарантия на скважины, пробуренные на песчаные горизонты, обычно не превышает одного года.
Что касается водоподъемного оборудования, то в среднем различные фирмы-изготовители предоставляют гарантии сроком от 18 до 24 месяцев. Весь пакет документов передается исполнителем заказчику после окончания монтажа и подписания акта выполненных работ.

Ресурс водозаборной скважины, оборудованной на водоносные горизонты, где водовмещающей породой являются пески, относительно невелик. Среднестатистический срок ее службы при благоприятных условиях составляет семь — десять лет. Но нередки случаи, когда такая скважина работает всего один — три года. Это зависит от многих условий, В первую очередь от зернистости водовмещающих песков, их глинистости. Естественная водоотдача у сред не-крупнозернистых, гравелистых песков несоизмеримо выше, чем у мелкозернистых, пылеватых и глинистых. Также следует помнить о том. что источником питания для этих горизонтов служат местные сезонные осадки — от них напрямую зависит уровень грунтовых вод.

Скважины на песок стандартно оборудуют специальной фильтровой колонной, состоящей из перфорированной трубы, обтянутой мелкоячеистой сеткой из латуни или нержавеющей стали. Но сегодня появилось много новых технологий и материалов, поэтому для фильтрации применяют не только латунные и металлические сетки, но и элементы из полимерных материалов. Производительность и срок службы водоразборной скважины на песок может существенно повысить обсыпка фильтровой части калиброванным гравием.

Установку подвесного унитаза осуществляют на специальную монтажную раму. Ее прикрепляют одновременно к стене и полу либо только к полу (если используют специальную раму с усиленными опорами).

По европейским нормам все рамы, как и подвесные унитазы, обязаны выдерживать нагрузку не менее 400 кг.

Элементы конструкции сваривают и окрашивают качественной порошковой краской. Даже при эксплуатации в условиях высокой влажности обработанные таким образом детали не потеряют прочности. Поэтому сама по себе конструкция сломаться не может.

В процессе монтажа раму устанавливают еще до залива стяжки. Опоры выдвигают таким образом, чтобы в итоге унитаз располагался не слишком низко.

Нормальным считается расстояние от чистового, уже покрытого плиткой попа до плоскости унитаза (на нее позже устанавливают сиденье и крышку) в 41 см. Такая высота удобна и пожилым людям, и детям.

Длина ног-опор рамы достаточна для любой толщины стяжки.

Опоры привинчивают к полу, а саму раму в верхней части фиксируют с помощью шпилек к прочной задней стене.

Если ее нет либо она непрочная, приобретают специальный монтажный элемент. Он позволяет прикрепить раму только к полу.

Единственно возможный вариант, при котором унитаз вместе с рамой может упасть. — это изначально ветхая стена.

Поэтому не рекомендуется монтировать систему на осыпающиеся, непрочные основания, например из гипсокартона или на рыхлую старую кирпичную кладку.

Система инсталляции для подвесного унитаза скрывает все коммуникации — грубы и вентили, которые не только портят внешний вид помещения, но и занимают довольного много места. Какое-то специальное оборудование для монтажа консольных моделей сантехники не требуется, а процесс монтажа выглядит следующим образом. В подвесной унитаз устанавливают патрубок с манжетой. Он идет непосредственно в комплекте с инсталляцией. Патрубок вставляют в отвод 90° (он также идет в комплекте). После этого отвод крепят внутрь адаптера 90x110 мм, который в свою очередь монтируют в отвод 90° диаметром 110 мм. Последний располагают в тройнике на канализационном стояке. Единственное, что может понадобиться в данном случае, — это манжета для соединения вновь монтируемой пластиковой трубы и старой чугунной.

В том случае если пол и стены пригодны для установки рамы и имеют прочные, неосыпающиеся поверхности, то никакого дополнительного укрепления не потребуется.

Если есть сомнения и видимые повреждения, можно провести небольшую проверку качества основания. Для этого берут строительный молоточек и аккуратно простукивают поверхность стены на предмет откалывающихся кусков штукатурки, выбоин, ветхих кирпичей.

Поверхности также стоит проверить на наличие трещин различного размера. Значительные изьяны (более 5 мм в ширину) необходимо тщательно и правильно отремонтировать, закрепив трещину с обеих сторон скобами, но перед этим понаблюдав, не растет ли этот дефект стены в ширину и глубину.

Если в качестве дефекта в наличие всего лишь осыпающееся основание старой штукатурки, то его лучше всего счистить и оштукатурить заново, например, составом с песчаником — он способствует дополнительному укреплению поверхности.

Котел — это основной элемент в системе водяного отопления. В нем осуществляется нагрев воды, которая продвигается по трубам к радиаторам, а от них — обратно к котлу.