Зачастую монтажник попадает в ситуацию, когда заказчик диктует свои условия. Переубедить клиента не получается, и тогда приходится идти у него на поводу. Рассмотрим типичные ошибки, возникающие, как правило, по вине клиента, который не хочет слушать специалиста и упорно настаивает на своем единственно «правильном» мнении.

Выбор мощности котла

Самая распространённая ошибка — неправильный выбор мощности котла. Чаще всего происходит именно завышение этой мощности. В Беларуси люди привыкли всё брать с запасом, но аналогии с автомобилями, где приветствуется увеличение числа лошадиных сил. Кто-то ориентируется на подбор оборудования с приоритетом работы системы на ГВС. Но при завышенной мощности система отопления не в состоянии принять переизбыток тепла. Котёл начинает тактовать. Он быстро нагревая теплоноситель, отключается, а после падения температуры на установленное значение перепада температур, снова включается — процесс становится цикличным на минимальных отклонениях от перепада температуры.

В помещениях с малым объемом системы (полипропиленовые трубы малого диаметра, алюминиевые секции с небольшим объёмом теплоносителя, ограниченное число самих секций) даже на самой низкой скорости насоса теплоноситель очень бистро возвращается в котёл. Многие газовые теплогенераторы, особенно настенные, имеют возможность модулирования мощности — автоматического ее изменения от некоего минимального значения до максимума. Этот минимум находится в среднем в пределах 25—35% от максимального значения (у разных моделей по-разному).

Постоянное включение/отключение прибора сказывается в первую очередь на его ресурсе, а кроме того, приводит к перерасходу энергоносителей. В результате из заявленного, например, десятилетнего срока эксплуатации он в лучшем случае проработает семь лет.

Завышение мощности часто возникает в поквартирном отоплении, когда в помещение площадью 50—70 м2 ставят котел на 24 кВт. рассчитанный на большую систему отопления. Заказчика устраивает получение 12 литров горячем воды с такого котла, а зачастую еще и низкая цена, и другие факторы им в расчет не берутся. В частном доме тоже «на всякий случай» берут с запасом, например на 250 квадратных метров вместо 24-киловаттного котла ставят модели на 28—32 кВт.

В целом всё индивидуально, но превышение мощности не всегда оправданно. Перед покупкой котла необходимо провести тепловой расчёт всего здания и для каждой комнаты, имеющей наружную стену, теплопотери через стены, окна, потолки, пол и на инфильтрацию. Полученные величины для каждой комнаты делят на её площадь и получают удельные тепло-потери (Вт/м2). Эти значения для комнат верхнего этажа максимальные, затем идут значения для первого этажа, минимальные — у помещений промежуточных этажей. И только из общих цифр но тепло-потерям уже выбирают мощность котла и радиаторов.

Затем определяется температурный режим работы системы отопления (высоко- или низкотемпературный), проводится гидравлический расчёт, включающий выбор диаметра труб и характеристик циркуляционного насоса, оценивается объём системы отопления на предмет необходимости дополнительного расширительного бака. Это краткое руководство, которому нужно следовать, прежде чем купить котёл.

Примеры установки радиаторных систем отопления: схемы иллюстрируют, как уменьшается теплоотдача в зависимости от места и способа установки.

На отдачу тепла от радиаторов влияет также место их установки в комнате. Размещают их, прежде всего, под световыми проемами. Но какие бы сверхсовременные стеклопакеты ни стояли в оконных рамах, окно — это всегда место наибольших тепло-потерь.

Размещённый под окном радиатор нагревает воздух вокруг себя. Поднимаясь вверх, горячий воздух создаёт перед окном тепловую завесу, препятствующую распространению холода от окна. Кроме того, холодный воздух от окна тут же перемешивается с тёплым воздухом, идущим от радиатора, и усиливает конвекцию во всем помещении, способствуя более быстрому прогреванию всего воздуха в нем.

Организация горячего водоснабжения

Вторая распространённая ошибка возникает при подборе горячего водоснабжения (ГВС). В обычной квартире есть как минимум две точки водо-разбора — кран в кухне (потребляет 3-6 литров) и душевая кабина (потребляет от 9 до 11 литров). Для этих целей вполне хватает двух-контурного котла 24 кВт. особенно если жильцы имеют договорённость не мыть посуду, когда кто-то .занимает ванную комнату. У двухконтурного котла есть неоспоримые преимущества — низкая стоимость, компактные размеры, мгновенное получение горячей воды. Но схема не всегда работает.

Если речь идёт о частном доме, то здесь проектировщики часто каждую точку водоразбора умножают на 10 и получают максимальный расход воды в доме (при пяти точках расход составит 50 литров). А вот если клиент сэкономил и настоял на покупке 24-киловаттного котла с производительностью по воде до 12 литров в минуту, то уже при двух точках водоразбора этого прибора ему не хватит.

Зачастую люди думают, что котёл на выходе даёт кипяток, и если 12 литров кипятка разбавить, то можно получить 25—30 литров воды комфортной температуры. Но это не так. Двухконтурный котёл мощностью 24 кВт выдаёт воду с разницей температур в 35°С (10 градусов на входе, 45 — на выходе). А если на выходе хочется получить 65°С, котёл даст всего 6 литров из заявленных 12 (при том что расчёт на один кран составляет 10 литров). Поэтому покупать двухконтурный котёл и пытаться с его помощью и дом греть, и наполнять джакузи объемом 300 литров, и в баню воду «тянуть» бессмысленно. Возникает парадокс казалось бы, на джакузи деньги были, а на покупку бойлера для нагрева воды их пожалели... В результате котел круглые сутки готовит горячую воду в ущерб отоплению (функция ГВС у него в приоритете), ресурс его работы снижается, горячей воды не хватает, дома холодно, а недовольный потребитель во всем винит производителя «маломощного» прибора.

Проблему нехватки горячей воды при наличии нескольких точек водоразбора решает установка бойлера, объём которого выбирают исходя из запросов потребителя. И здесь могут быть рассмотрены различные вариации подбора прибора — по объёму, со змеевиком и качестве нагревательного элемента или водонагреватель, использующий принцип послойного нагрева воды скоростным теплообменником. Во втором случае бойлер интересен тем, что он способен готовить горячую воду в проточном режиме, как двухконтурный котёл.

Приведём некоторые цифры. При использовании бойлера объемом 120 литров смешение этого количества воды, нагретой до 65°С, с холодной водой 15°С (температура на входе — 15, на выходе — 40) позволит получить в 2,1 раза большее воды комфортной температуры 40°С, а именно 252 литра. Есть водонагреватели размером с котёл и объёмом 65 литра — вместе они удачно вписываются в интерьер. Температуру нагрева воды в бойлере можно регулировать в диапазоне от 35 до 65 градусов (но следует помнить про зону образования накипи).

И ещё один типичный пример упрямства. Бывают случаи, когда клиенты жалуются, что они пять минут сливают воду и ждут, пока пойдёт горячая. Но ведь они сами захотели отнести котёл от раковины на несколько десятков метров, и теперь должны понимать, что, прежде чем из крана польётся горячая вода, из труб сначала должна слиться холодная...

Подбор схем систем отопления

Есть типовые тепловые схемы (двухтрубные и однотрубные, закрытые и открытые, с естественной и принудительной циркуляцией), но в каждом случае следует отталкиваться от расчета. Чаще всего монтажники пользуются схемой, которую им проще всего собрать. Но в разных домах есть свои особенности — тут более холодная комната, там более удалённая. И если клиент не высказывает особых пожеланий, то вместо того, чтобы рассмотреть разные варианты с заказчиком, они монтируют самую простую схему, а потом по мере возникновения проблем, начинают их решать...

А если заказчик, наслушавшись соседа, у которого "всё работает", ещё захочет и сэкономить, заложником в этой ситуации опять станет котёл. Потом оказывается, что работой котла хотелось бы управлять из дома, а не бегать каждый раз в котельную, что в дальней комнате батареи не греют, пол нужен тёплый, а на газе можно было бы сэкономить, если повесить уличные и комнатные датчики. Все желания нужно озвучивать монтажнику заранее, чтобы он смог применить схему, индивидуальную для каждого конкретного случая.

Если дом небольшой, одноэтажный, общей площадью около 100 м2 и, кроме радиаторов, в системе нет других приборов (например, тёплых полов), то можно сделать выбор в пользу однотрубной системы отопления. Она проста в монтаже, имеет меньшую общую длину трубопроводов и, как следствие, более низкую стоимость сметы, в ней равномерно распределяется перепад давления на точках отбора энергии. Если в доме несколько этажей с множеством комнат и используются разные приборы отопления, то однотрубная схема не подходит. В ней псе радиаторы подключены последовательно, то есть обратка предыдущего радиатора соединена с подачей следующего. В этой связи приборы, стоящие в цепочке первыми к котлу, всегда будут иметь температуру выше, чем последующие, а значит, самая дальняя комната будет холодной. Другой «минус» — схему практически невозможно «надставить» в будущем. Также при сборке следует соблюдать особые требования к диаметрам основного трубопровода.

Самая распространённая па сегодняшний день — двухтрубная система, когда одна труба подает теплоноситель приборам отопления, а вторая собирает отработанную воду от них и доставляет её в котёл. Она наиболее часто применяется в частных домах малой и средней площади. Среди её преимуществ — использование небольшого количества трубопроводов достаточно малых диаметров. Схема позволяет получить хорошо сбалансированную и эффективную систему отопления. Расход теплоносителя здесь зависит от того, сколько отопительных приборов в данный момент включено и на какую мощность. Если все радиаторы перекрыть, то циркуляции не будет, и котёл сбросит мощность. В однотрубной схеме, где радиаторы включены последовательно, нагретая вода должна циркулировать постоянно, даже тогда, когда система работает вхолостую.

Двухтрубная система гораздо более вариабельна. Её можно сделать как с верхней, так и с нижней подачей теплоносителя. А различные схемы разводки позволяют максимально учесть особенности планировки здания. Но надо помнить, что при данном построении системы через ближайшие радиаторы проходит больший расход, что грозит возникновением шумовых эффектов и пироударов. Это «минус» данной системы отопления.

В схеме параллельного включения каждый радиатор независимо от других подключается к коллектору своим собственным трубопроводом. Преимущество такой схемы — легкая балансировка, а также то, что любые действия по балансировке одного радиатора практически не оказывают влияния на всю остальную систему. Недостаток — большой расход труб и фитингов, что. естественно, сказывается на стоимости.

Схема с использованием трехходовых вентилей. Её применяют в системах отопления для изменения тепловой мощности так называемых потребителей теплоты. Ниже на странице представлена схема подключения вентиля (рис 1) и эквивалентная схема работы смесителя в виде двух проходных вентилей (рис. 2). Следует учитывать, что изменение поперечного сечения регулируемого входа А происходит в полной зависимости от изменения поперечного сечения регулируемого входа В. то есть закрытие сечения А приводит к адекватному открытию сечения В.

На примере этой схемы можно увидеть, что температура В на выходе котла (tkv) поддерживается постоянной, а желаемая температура в подающей линии достигается за счёт того, что. изменяя положение штока вентиля, изменяют отношения расхода VA, имеющего температуру котла, к расходу VB с пониженной температурой теплоносителя из обратной линии.

Трехходовой вентиль работает в широком диапазоне регулирования, «минусом» здесь считается сложная начальная регулировка.

Подбор системы дымоудаления

В индивидуальном секторе монтажник зачастую попадает в ситуацию, когда клиент требует вывести дымоход через стену на определённую сторону дома. Воспротивиться этому желанию порой невозможно.

В Беларуси примерно 85% людей при установке котла с закрытой камерой сгорания ocтанавливают свой выбор на горизонтальном проходе дымохода через стену. У этого способа есть три очевидных «плюса» — минимальное место для монтажа, быстрая установка и низкая стоимость (самый дешёвый комплект на рынке стоит в пределах 100-150 $). Но есть ряд и негативных факторов, которые сперва не очевидны, по проявляют себя в ходе эксплуатации котла.

Дымоход логично делать через стену, если он совпадает с розой ветров, а иначе продукты сгорания будут залетать к вам же в дом или в дом соседя через открытое окно либо «оседать» на стенах, что зимой, например, будет приводить к выпадению конденсата на облицовке дома с последующим его обмерзанием. И это важно объяснить клиенту. В Европе при строительстве посёлка дома разворачивают с учётом розы ветров.

У нас в стране логика проектировщиков зачастую направлена на желание разместить как можно больше строений на осваиваемой площади, в результате дома стоят впритык, дымоходы соседей «смотрят» друг на друга, и оба они дышат продуктами сгорания. Правда, сейчас требуется получить у соседа документальное согласие, чтобы дымоход был направлен в сторону его участка.

Важно учитывать не только розу ветров, но и расположение дымохода относительно крыши, и ряд других факторов, влияющих на работу котла. Бывают случаи, когда человек строит закрытый с трех сторон навес (например, для дров), используя общую с домом стену, куда выведен дымоход. Продукты сгорания скапливаются под этим навесом, и затем вместе с приточным воздухом котел ил начинает забирать в дом. Это приводит к сбоям в работе оборудования. Пользователь при этом грешит на прибор, хотя сам виноват в сложившейся ситуации.

Монтажник должен знать обо всех нюансах расположения дымохода и донести эту информацию до потребителя. А уже заказчик сам для себя решит — жить ему с горизонтальным дымоходом или нет.

Добавить комментарий